Автономная (локальная) канализация для дачи

Как оборудовать локальную канализацию

«Цивилизация там, где сточная канава!» — правда, которая не просит доказательства. Если в городках с цивилизованным водоотведением всё более-менее в порядке, то при личном строительстве далековато не всегда есть возможность подключить собственный дом к системам центрального сбора сточных вод.

В данном случае неувязка утилизации отходов жизнедеятельности встаёт очень остро. Есть несколько методов её решения. Самый обычный из их — оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне. Но таковой подход не может рассматриваться всерьёз при круглогодичном проживании в своем доме. Тогда имеет смысл оборудовать домовладение системой локальной канализации.

Основополагающие принципы устройства локальной канализации

Применительно к локальной канализации можно использовать известное выражение: «Дели и владычествуй!» Вправду, в отличие от городской квартиры, где все стоки — и бытовые, и фекальные соединяются в один канализационный стояк, в пригородном доме имеет смысл поделить их и навести в различные септики. Дело в том, что бытовые стоки (раковина на кухне, в ванной, душ, стиральная машина — автомат) не числятся заразительными. Почему, их можно сбрасывать в грунт без какой-нибудь чистки. Беря во внимание, что объём стоков бытовой канализации за день может достигать существенных значений (около 1000 л.), решение о разделении сбросов в личном доме можно считать единственно верным. Не считая того, в хоть какой конструкции фекального септика работают бактерии, а стиральные порошки, мыло, шампунь и препараты бытовой химии действуют на биологическую среду септика самым гибельным образом.

Но, при выборе места для септика бытовых вод на участке следует управляться нормативами СанПиН, в каких прописано, что воспрещается мытьё автомобилей, стирка и полоскание белья водопой животных и остальные виды деятельности, содействующие загрязнению воды, на расстоянии наименьшем 20 метров от колодцев. Другими словами, расстояние от септика до хоть какого колодца (в том числе и вашего) должно быть больше этой величины.

Для отвода фекальных вод, следует проложить отдельную магистраль, к которой будут подключены только унитазы (если дом в нескольких уровнях и на каждом есть туалет). При определении места установки очистных сооружений (либо выгребной ямы, либо готовой емкости) следует учитывать, что малое расстояние от цоколя вашего дома до септика должно быть более 9 м, до источников водозабора (ваших либо соседских) более 30 м вне зависимости от типа септика.

Оборудование септика и прокладка наружной бытовой канализации

Септик для сброса бытовых сточных вод пригородного (сельского) дома представляет собой яму, глубина которой должна быть больше уровня вымерзания грунта в вашей местности, но не поглубже уровня горизонта водозабора. В среднем, будет довольно глубины в 1,5 м.

В яму опускают и устанавливают одно на другое два бетонных кольца поперечником 90 см. Если в вашей местности грунты песочные, то для рассеивания воды будет довольно открытой площади дна септика, если земли суглинистые либо глинистые, то в нижнем кольце необходимо заблаговременно пробурить несколько рядов отверстий поперечником не меньше 32 мм. В данном случае, до того как создавать оборотную отсыпку септика, нужно обложить 1-ое кольцо приблизительно до половины его высоты дополнительными рассеивающими элементами (большой бой кирпича, фарфоровые изоляторы, большой щебень и т.п.). По верху частей необходимо уложить толстую строительную плёнку либо геомембрану для предохранения от лишнего слива дождевых вод.


Фото 1. Вид септика для сброса бытовых отходов

На фото 1 показан вид такового септика после оборотной отсыпки. Чтоб исключить вымерзание, после прокладки магистрали его следует дополнительно обваловать и подобрать крышку из непромерзающего материала (отлично подходят боковины от катушек для кабеля).


Фото 2. Траншея от дома до септика

Работы по прокладке внешней магистрали начинаются с копки траншеи. На фото 2 видно, что траншея имеет маленькую глубину и уклон в сторону септика. Уклон для траншеи берут более 1 градуса. В этом случае глубина траншеи у цоколя дома составляла 0,5 м, а на вводе в септик 0,7 м. Длина этой траншеи около 8 м. Такие величины обоснованы высочайшим уровнем грунтовых вод в данной местности. Чем ниже будет их уровень, тем поглубже можно закладывать трубу, тем спокойнее можно зимовать. В этом случае придется принимать конструктивные меры по дополнительному утеплению. На фото 3 видно, что труба для внешней канализационной разводки поперечником 110 мм уложена на панели из пеноплекса шириной 50 мм.


Фото 3. Укладка трубы внешней канализации на подкладку из пеноплекса

После того как труба уложена, необходимо отметить мелом место её входа в кольцо и пробить отверстие большего поперечника с помощью отбойника либо перфоратора с функцией отбойника. Сборку магистрали начинают от колодца септика, куда выпускают конец трубы приблизительно на 30-40 см. Сборку ведут «по воде», другими словами в колодце должен оказаться конец трубы без горловины. Вид собранной магистрали показан на фото 4.


Фото 4. Так смотрится собранная магистраль

Естественно, идеальный вариант для того, чтоб пропустить трубу через фундамент дома — позаботиться об этом заблаговременно и заложить на определённой глубине хотя бы отрезок асбестоцементной трубы большего поперечника, но в большинстве случаев при строительстве дома оставляют проходные отверстия существенно выше. В этом случае технологическое отверстие изготовлено на высоте 1 м от нулевой отметки. Ничего ужасного в прокладке канализационных труб снаружи строения нет. Для предохранения от морозов будет довольно сделать короб хотя бы из такого же пеноплекса. На фото 5 видно, что труба лежака подходит к фундаменту и на её конце установлено колено на 90 градусов. В этом месте лежак перейдёт в стояк.


Фото 5. Колено перехода лежака в стояк у фундамента дома

Сейчас осталось завести внешний трубопровод в дом через оставленное технологическое отверстие. Этот процесс наглядно виден с внешней (фото 6) и с внутренней (фото 7) сторон дома.


Фото 6. Переход через технологическое отверстие снаружи дома
Фото 7. Переход через технологическое отверстие снутри дома

После того, как труба внешней магистрали будет заведена в дом, к ней необходимо подсоединить поочерёдно ещё одно колено на 90 градусов, ревизию, крестовину, вакуумный клапан. Процесс сборки виден на фото 8 — 10. Вакуумный клапан нужен для того, чтоб обеспечить компенсацию перепада давления воздуха при сливе воды, чтоб не опорожнялись сифоны. В неприятном случае потребовалась бы прокладка вертикального вентиляционного стояка через все перекрытия дома с выпуском над крышей. Потому что вся остальная сточная канава проходит снутри дома, то, начиная с крестовины, используются трубы и фитинги для внутренней разводки (они сероватого цвета). Для устройства бытовой канализации довольно труб 50 мм. В нашем примере имеется две полосы — сток с кухни и сток из ванной комнаты. Разводка видна на фото 11.


Фото 8. Установка ревизии
Фото 9. Так смотрится вакуумный клапан
Фото 10. Крестовина с вакуумным клапаном на месте
Фото 11. Разводка на кухню и в ванную трубой поперечником 50 мм

После того, как все внутренние магистрали будут проложены, необходимо обильно пролить каждую из их водой. Для этого можно использовать ведро и огромную воронку, к примеру. Поток воды необходимо дать наибольший, имитируя слив с ванны либо полной мойки кухни. И только убедившись в том, что все соединения герметичны, можно приступать к конечной заделке. Технологическое отверстие задувается монтажной пеной, а труба лежака в траншее укрывается сверху панелями из стиропола шириной более 50 мм в виде домика, после этого делается оборотная отсыпка. Запуск воды в септик показан на фото 12, внешний облик технологического отверстия, задутого пеной — на фото 13, а укладка теплоизолятора — на фото 14. Чтоб не растрачивать много пены на заделку огромного отверстия можно проложить полосы пеноплекса либо стиропола.

Как указывает опыт эксплуатации таких септиков, при значимом колебании уровня воды в их зависимо от объёма сброса, состояния грунта (способность к адсорбции находится в зависимости от степени его влажности) и времени года, переполнение его никогда не наступает, он фактически не заиливается (очистка требуется раз в два года) и не доставляет морок ни обладателям, ни соседям.


Фото 12. Запуск воды в септик
Фото 13. Заделка технологического отверстия
Фото 14. Утепление лежака панелями из стиропола

Фекальная канализация — очистные сооружения или выгребная яма

Устройство фекальной канализации еще более трудно как с технической точки зрения, так и относительно соблюдения всех строй и санитарных норм. До того как решить, какой системе дать предпочтение, необходимо кропотливо высчитать место вероятного расположения локальных очистных сооружений (ЛОС) на участке. Всё дело в том, что далековато не во всех регионах Рф прописаны санитарные нормы, определяющие малое расстояние от места расположения самих ЛОС и от точки сброса очищенных вод в траншею фильтрации. Такие сооружения до сего времени числятся кое-чем из области фантастики и нормативы для их отсутствуют.

Если в вашем регионе нет собственных нормативов, то управляться придётся нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Раздел «Санитарно-защитные зоны и санитарная систематизация компаний, сооружений и других объектов», принятых в 2003 году. Согласно требованиям этого документа ЛОС закрытого типа должны находиться на удалении от жилой застройки более 50 м. А сейчас прикиньте размеры собственного участка. Вот и выходит, что далековато не всегда можно установить ЛОС, сбрасывающие очищенные стоки в траншею фильтрации. Не считая того, высочайший уровень грунтовых вод ставит крест на этой затее.

Остаётся два варианта — выгребная яма либо внедрение стандартной емкости огромного объёма для сбора фекальных сбросов. Устройство герметичной выгребной ямы — дело драгоценное и не всегда оправдывает вложенные средства, потому что достигнуть стопроцентной плотности подобного сооружения очень тяжело. Неплохим выходом из сложившейся ситуации будет установка в качестве сборной емкости отслужившее своё бочки из-под ГСМ либо другой подобного рода тары. Главное, чтоб её объем был бы равен либо превосходил 3 куб.м. Потому что такой объём, который сумеет откачать за один раз рядовая фекальная машина. Располагать емкость необходимо с таким расчетом, чтоб обеспечить резвый и удачный подъезд ассенизатору.

В качестве приятного примера разглядим установка таковой емкости объёмом 5 куб.м на участке с высочайшим уровнем грунтовых вод.

Устройство простейшей фекальной канализации

Для того, чтоб устроить простейшую фекальную сточную канаву потребуются последующие материалы и оборудование:

Главное оборудование при устройстве фекальной канализации — экскаватор, или прочные руки и лопата. Причём, если грунтовые воды высоко, то 2-ое не подойдет — вода в яму прибывает резвее, чем работает землекоп.

В рассматриваемом в качестве примера случае в качестве септика решено было использовать толстостенную железную емкость из-под ГСМ (естественно, прошедшую подобающую обработку от остатков горючего, чтоб емкость не взлетела на воздух) объемом 5 куб.м. Расчёт на семью из 2-ух работающих человек с нечастыми визитами гостей. Такая нагрузка на фекальную сточную канаву эквивалентна 40 л стоков в день. Соответственно, объема емкости будет довольно на 4 месяца. При цены услуг ассенизатора около 1000 рублей за откачивание одной машины эксплуатационные расходы составят около 3000 рублей в год. Расходы в городской квартире составят примерно такую же сумму, исходя из расчёта, что за водоотведение такая же семья платит 300 руб. за месяц.

Итак, емкость необходимо кропотливо обработать битумной мастикой снаружи. Для этого совершенно подходят любые авто антикоррозианты, созданные для обработки днища машин. На фото 15 показана такая емкость после обработки.


Фото 15. Емкость после обработки битумом

Заблаговременно экскаватором необходимо приготовить яму с таким расчетом, чтоб бочка в эталоне погрузилась в неё стопроцентно, и остался припас по бокам, чтоб не появилось заморочек при её монтаже, когда пригодится работа подъемного крана. Яма показана на фото 16.


Фото 16. Яма для установки емкости

В местности, где выполнялись работы, грунтовые воды прибывали так стремительно, что яма наполнялась на сто процентов практически за четыре — 5 часов. На фото показан момент перед установкой бочки, когда дренажным насосом была скачана фактически вся вода. При установке емкости воды быть не должно, по другому она всплывёт. Ещё одна геологическая особенность данной местности — известковая плита, залегающая на глубине около 2 м от поверхности. Таким макаром, имелись серьёзные ограничения по уровню заглубления, что сказалось на уровне врезки в емкость. В эталоне глубина ямы должна быть такая, чтоб уровень врезки канализационного лежака приходился как можно выше к верхнему краю емкости. Это дозволит значительно понизить риск вымерзания магистрали зимой. Ведь в данном случае вода в ней застаиваться не будет.

Последующий шаг — установка емкости на место подъемным краном. На фото 17 показан рабочий момент переброса емкости, а на фото 18 — емкость уже установлена.


Фото 17. Доставка емкости к месту подъемным краном
Фото 18. Емкость на месте

Чтоб емкость не выплыла, её необходимо заанкерить. Лучший вариант для этого — установить рядом с бочкой с 2-ух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть железную отожженную катанку поперечником 8-10 мм и притянуть ею емкость. В данном случае блоков не было, а имелись два куска дорожной плиты, которые уложили поверх емкости и пригрузили её тем на 8 тонн. Масса пустой емкости — около 1,5 тонн. В сумме выходит 9,5 тонн, что вдвое превосходит её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимой. На фото 19 показан момент укладки 1-го из фрагментов плиты. После того, как эти работы будут завершены, можно приступать к прокладке внешней магистрали.


Фото 19. Балласт для емкости

Прокладка наружной магистрали и способы защиты труб наружной канализации от промерзания

Прокладку внешней канализации начинают после того, как будет установлена емкость. Но если в распоряжении есть экскаватор, то имеет смысл выкопать траншею заодно с ямой заблаговременно. Пусть при всем этом не будет строго выполнен уклон, зато объем ручной работы существенно сократится. При выборе направления к дому и удаления от него необходимо высчитать траншею так, чтоб на ней не было поворотов. Магистраль должна быть ровная! В неприятном случае есть риск засорения на извиве. Но если не выходит соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то придется устраивать канализационный колодец с лючком наподобие тех, что установлены в городке.

В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обосновано необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от своей водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заблаговременно, а потом подрабатывалась вручную до требуемого наклона. Чтоб найти уклон траншеи, необходимо исходить из стандартной величины более 1 градуса. Другими словами на 21 м траншеи будет нужно задать уклон относительно точки выпуска из дома более 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома 1-ые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль — 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта.

Для того, чтоб защитить канализационные трубы от вымерзания употребляется разработка «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного целофана, а потом вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на фото 20 — 22.


Фото 20. Изоляция из вспененного целофана
Фото 21. Внешняя труба в изоляции
Фото 22. Пластмассовая труба в изоляции вставляется в трубу из асбестоцемента

Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется 1-ая асбестоцементная труба (фото 23). Ей задаётся уклон в согласовании с запланированной величиной. Уклону в 5 градусов соответствует положение пузырька воздуха в водяном уровне, как показано на фото 24. Проще всего выставлять трубы, задавать уклон и вычислять точку входа в емкость с помощью лазерного нивелира. Но устройство для внутренних работ для этих целей не подойдет, а реальный инструмент не каждой фирме по кармашку. В этом проекте все работы выполнены с внедрением обычного водяного уровня.


Фото 23. Асбестоцементная труба входит в емкость
Фото 24. Положение пузырька воздуха при уклоне 5 градусов

Потом в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластмассовые, с одетой на их изоляцией, заблаговременно соединённые вместе. Последующие две трубы вставляют обозначенным методом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предшествующей, не запамятывая соединить асбестовые трубы меж собой через муфту. Так длится до того времени, пока вся линия не будет собрана (фото 25).


Фото 25. Внешняя магистраль в сборе

Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и перебегает в стояк, снаряженный ревизией, как показано на фото 26. Потом фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и перебегает на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в каком устанавливается вакуумный клапан, о предназначении которого говорилось ранее. Труба под перекрытием идёт под уклоном и дополнительно крепится с помощью самодельного сварного хомута на 2-ух анкерных болтах (фото 27). После этого труба подаётся к месту проектируемой установки унитаза, не считая которого больше никакой другой сантехники (если нет других унитазов) к ней подключать нельзя!


Фото 26. Переход фекального лежака в стояк с ревизией
Фото 27. Переход на трубы для внутренней разводки и вакуумный клапан

Предстоящий порядок работ такой же, как и в обыкновенной многоэтажке — установка унитаза, подключение его к водопроводу и канализационному выпуску. Унитаз нужен с 2-мя режимами слива — обыденным и экономным. Система унитаза (инсталлированный либо обыденный) значения не имеет, но он должен быть от очень неплохого производителя, запорная арматура которого исключала бы мельчайшую протечку на многие годы. Ведь от этого зависит скорость заполнения емкости, а означает, расходы.

Заключение. Несколько полезных советов

Устройство локальной канализации — очень трудоёмкое и капиталоемкое дело. В нём, как и в любом другом есть свои тонкости, упрощающие работу. Вот несколько советов, которые содействуют повышению производительности труда и дают возможность избежать грубых ошибок:

  1. Канализационные трубы, в особенности огромного поперечника, тяжело обсадить на резиновые прокладки, без которых стык растеряет плотность. Чтоб эта операция проходила просто, необходимо перед соединением труб промазать прокладку или силиконом, или смазкой, не разъедающей резину (к примеру, смазкой для ШРУС);
  2. Асбестоцементные трубы соединяются меж собой пластмассовыми муфтами. Чтоб не было заморочек с их установкой, муфты необходимо держать в кипяточке либо очень жаркой воде. Тогда они становятся эластичными и в их просто завести трубы;
  3. Применение бактериальных препаратов для септиков закрытого типа содействует исчезновению запахов, и глубочайшей переработке органики с осаждением ила на дно. Благодаря этому в неких местностях можно создавать откачку осветленных вод без помощи других;
  4. Вкупе с устройством фекальной канализации постройте на участке обыденный уличный туалет, который был бы предназначен для гостей в теплое время года — этим вы сэкономите ресурс емкости и застрахуетесь на случай дефектов;
  5. Согласно закону сообщающихся сосудов, жидкость в их устанавливается на этом же уровне. Если емкость фактически заполнена, то в магистрали будет застаиваться вода. Не допускайте заполнения до такового уровня в прохладное время года. Магистраль не промерзнет, если в ней не будет воды;
  6. Ни при каких обстоятельствах не кидайте в унитаз туалетную бумагу! Целлюлоза не перерабатывается микробами, созданными для септиков!

Ключ рожковый WERA 6004 Joker XXL с самонастройкой


Многие мастера желали бы работать универсальным инвентарем с очень широким диапазоном внедрения. Чтоб это был один инструмент на целый ряд метрических и дюймовых размеров. Чтоб он автоматом настраивался на винты самых различных размеров. Надёжно фиксировался, ничего не портил и завинчивал стремительно. Благодаря плавному и параллельному разведению губок ключ подменяет несколько рожковых ключей различных размеров. Подходящий размер плавненько устанавливается в автоматическом режиме при накидывании ключа на шестигранную гайку либо головку винта. Интегрированный рычажный механизм надёжно зажимает винт либо гайку меж губок, что существенно понижает риск соскальзывания либо повреждения. Для резвого и непрерывного завинчивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губах расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°. Конструкция, состоящая из одной рукояти, в купе с функцией трещотки и угловой призмой позволяет работать даже в ограниченном пространстве. Joker 6004 с самонастройкой стал универсальным инвентарем для завинчивания. С самонастройкой. С фиксацией. С трещоткой.

Copyright © 2020 - 2024