Хозблок для дачи — строим сами

Редчайшая дача может обойтись без хозяйственной постройки — хозблока. Предназначение дачного хозблока может быть самое различное — бытовка на время возведения основного дачного строения, склад для размещения садовых инструментов и принадлежностей, птичник, кладовая либо санузел, включающий в себя туалет и летнюю душевую. Сойдёмся на том, что для пригородного дома эта постройка нужна и разберёмся, как обзавестись ею.

Хозблок можно купить готовым

Российские производители предлагают дачникам готовые хозблоки (бытовки), выполненные как в виде моноблока (модуля), так и в сборно-разборной конструкции. Моноблочные бытовки, обычно, выполнены на базе железного контейнера либо на сварном железном каркасе, по углам на их крыше имеются железные проушины для перемещения и выставления на месте с помощью подъёмного автокрана. Сборно-разборные хозблоки доставляются на место размещения в разобранном виде, собирает их бригада монтажников производителя.

Достоинства модульных бытовок в 99% готовности уже в критериях цеха, в том числе полный установка внутренних коммуникаций — довольно только выставить таковой хозблок на месте установки и подключить к наружным коммуникационным сетям, на что уйдёт менее 2-ух часов. Минус всех модульных построек — требуется автоконтейнеровоз и автокран, без которых их транспортировка и установка невозможна. Сборно-разборные бытовки проще доставить на дачу, при всем этом не требуется какая-то спецтехника — все их конструкционные элементы компактно упакованы и размечены, монтажникам необходимо только собрать хозблок на месте подобно конструктору лего. Минус сборно-разборных хозблоков — непременно присутствие монтажной бригады, сборка и, по мере надобности, построение коммуникаций займёт несколько часов, может быть, более 1-го денька.

Общее преимущество хозблоков промышленного производства — малый вес и кропотливый расчёт конструкции, что позволяет выставить их на столбчатый фундамент либо бетонные блоки. Цена модульных и сборных хозблоков промышленного производства находится в зависимости от их размеров, в среднем модульная бытовка длиной 6000 мм и шириной 2300 мм обойдётся в 36 000 руб., сборно-разборная аналогичной длины и ширины — в 45 000 руб.

Как правильно расположить хозблок на участке

Строительство хозяйственного блока своими силами презентабельно с позиции экономии денег, но сам процесс отнимет время и силы. Но до того как приступать к строительству, необходимо найти положение будущей постройки, исходя из требований СНиП 30-02-97 и предназначения хозяйственного блока:

Игнорирования требований упомянутого СНиПа обернётся серьёзными неуввязками в случае реализации дачного участка с постройками, т. к. госорганы откажутся оформить сделку, пока планировка участка не будет соответствовать строительным нормам, действующим на местности РФ.

Деревянный хозблок своими руками

Для строительства хозяйственного блока длиной 6 м, шириной и высотой 3 м под односкатной крышей, состоящего из 2-ух внутренних помещений, пригодятся последующие главные материалы:

Фундамент

Определившись с местоположением грядущего хозблока, размечаем периметр его основания и точки, куда будет заложен столбчатый фундамент — закладывается он по торцевым углам и в центре широких сторон строения. За ранее и до начала работ над столбчатым фундаментом срезаем злачный слой земли снутри периметра под хозблок на 150-200 мм, потом трамбуем, отсыпаем песок 100 мм слоем и трамбуем повторно. Для фундамента под наш хозяйственный блок пригодится 6 столбов, под любой из их нужно высверлить ямки поперечником около 200 мм и глубиной 1200 мм, при всем этом длина каждого отрезка трубы под фундаментный столб — 1200 мм.

На дно каждой ямки отсыпается 100 мм слоем песок либо маленький гравий, трамбуется. Отрезки асбоцементной трубы опускаются в приготовленные ямки, их вертикальное положение выставляется по уровню, для их фиксации в свободное место меж стенами труб и ямок засыпается песок, утрамбовывается. На очереди 1-ый шаг заливки фундаментных столбов — вовнутрь выставленных в ямки отрезков асбоцементных труб заливается цементный раствор, но только на 1/3 внутреннего объёма трубы. После этого трубу нужно приподнять на 100-150 мм ввысь, зафиксировать по уровню и выждать два-три денька — данная мера дозволит образовать на деньке ямок бетонное основание, поперечник которого будет больше поперечника отрезка трубы, по этому оно воспрепятствует подъёму столбчатого фундамента при зимнем пучении грунта.

Перед окончательным наполнением полости труб нужно приготовить четыре отрезка арматуры поперечником 10 мм, которые позволят зафиксировать ростверк из бруса на столбах фундамента по углам конструкции. Длина каждого отрезка арматуры — более 350 мм, из которой 150 мм уйдёт на погружение в раствор, а 200 мм будут выступать наружу. Если не доверяете арматурной фиксации — можно закрепить в столбчатом фундаменте анкеры с следующим размещением на их рамы и закреплением гайками (гайки и концы анкеров должны быть утоплены в ростверк). Потом готовим раствор, заполняем ёмкость каждого отрезка трубы на сто процентов, сопровождая отливку штыкованием и понижая возможность образования воздушных пазух, размещаем закладную арматуру по центру. Полное отвердение столбчатого фундамента займёт две недели, во время которых нужно закрывать столбы от солнечного света и, в случае сухой погоды, смачивать водой.

Рама (ростверк)

Собирается из бруса сечением 150х150 мм, длина 2-ух секции 6000 мм, соответственно, 2-ух других — 3000 мм. Образующий раму брус соединяется меж собой пазом «вполдерева» с фиксацией меж собой 2-мя (если рама сажается на анкер) либо 4-мя (если на арматуру) покрытыми цинком шурупами по дереву. Для установки на фундаментные столбы в раме размечаются и высверливаются пазы под выступы арматуры либо анкеров. При установке рамы на фундамент меж ней и столбами укладывается слой рубероида, выступающие края которого следует загнуть вниз, чтоб под брусом не накапливалась влага. До конечной установки древесную раму, как и все следующие древесные элементы хозблока, нужно обработать антисептиком — как минимум, 2-мя слоями олифы. По длине периметра древесного ростверка устанавливаются «вполдерева» три лага из бруса 100х100 мм, с шагом 1350 мм.

Каркас хозблока

Для построения каркаса пригодится древесный брус сечения 100х150 и 100х100 мм. Удобнее выполнить установка каркасного бруса различной длины — на лицевую сторону рамы длиной 3000 мм, на заднюю сторону 2400 мм, тем получится существенно упростить построение стропил односкатной кровли.

До этого собираем схожие меж собой торцевые каркасы, в каждом из которых будет оконный проём. Все соединения вертикальных стоек с рамой ростверка производятся на усиленные железные покрытые цинком уголки (размер 105х90 либо 130х100 мм) и шурупы. Первой выставляется стойка лицевой стороны (длина 3000 мм, сечение 150х100 мм, более узенькой стороной к торцу хозблока), в какой перед установкой необходимо высверлить отверстие поперечником 10 мм и глубиной 50 мм для посадки на выступающую арматуру, если та использовалась для соединения фундамента с ростверком — подобные отверстия подготавливаются в каждой из угловых стоек перед их установкой. На расстоянии 1000 мм от неё крепятся две стойки сечением 100х100 мм и длиной 2400 мм с 600 мм дистанцией меж ними. Кончает установка торца хозблока последняя стойка (длина 2400 мм, сечение 150х100 мм), отстоящей от предшествующей на 1000 мм. Для заслуги большей диагональной жёсткости меж первой и 2-ой, также третьей и четвёртой стойками инсталлируются подкосы сечения 100х100 мм. Торцы подкосов срезаются под 45°, их крепление к стойкам и раме производится болтовым соединением с неотклонимой установкой шайбы перед затягиванием гайки. Меж 2-й и 3-й стойками выставляются оконные ригели сечением 100х50 мм — 1-ый на отступе 1000 мм от рамы ростверка, 2-ой на 1000 мм дистанции от первого. Точно также собирается 2-ая торцевая рама хозблока.

Приступаем к сборке каркаса лицевого фасада — выставляем главные стойки длиной 3000 мм. Их четыре — две уже выставлены при сборе торцевых рам, две средние требуется установить, при всем этом шаг меж хоть какими ближними стойками должен быть равен 1800 мм. Чтоб стойки не «гуляли», временно соединяем их меж собой доской на гвозди либо шурупы. Общая внутренняя площадь нашего хозблока будет разбита на два отдельных помещения, потому требуется устроить дверные проёмы и оконный проём в центре лицевого фасада. Ширина каждого из их будет схожа и равна 850 мм, высота 2000 мм — соответственно, выставляем стойки длиной 2400 мм и сечением 100х100 мм в 850 мм от торцевых стоек лицевого каркаса. Меж 2-ой и третьей стойками, отсчитываемыми от торцов лицевой рамы, выставляем диагональные раскосы. Принимаемся за оконные стойки — устанавливаем брус длиной 2400 мм сечением 100х100 мм на дистанции 375 мм от третьей (длинноватой) стойки, отступив от установленной стойки 850 мм выставляем последующую, таковой же длины и сечения. Меж этими стойками нужно расположить горизонтальные оконные ригели — 1-ый на высоте 800 мм от рамы ростверка, 2-ой ригель в 1000 мм от первого.

Каркас заднего фасада хозблока производится в последующей последовательности: торцевые стойки уже имеются, необходимо выставить две промежные (длина 2400 мм, сечение 150х100 мм — более узенькой стороной по направлению к торцам) с шагом 1800 мм, выполнив установка раскосов меж 2-мя первыми и 2-мя последними стойками.

Ригель (верхняя обвязка) производится из бруса 100х50 мм на высоте 2000 мм от рамы ростверка. Он состоит из отрезков, равных дистанции меж вертикально выставленными стойками, соединёнными с ним обыденным соединением «в стык» и закреплёнными через усиленный металлической уголок на шурупы.

Стропила

Их сборка производится на земле, так намного легче, установка на стойки хозблока делается уже в фактически готовом виде. Стропила длиной 5000 мм производятся из бруса сечением 100х50 мм, меж собой их соединяет обрешётка из 30-ти мм обрезной доски, шаг меж стропилами — 850 мм. Дистанция меж обрешёткой находится в зависимости от массы кровельного материала, которым будет застилаться крыша — например, если будет применена металлочерепица либо рубероид, то сплошная обрешётка не будет нужно. Перепад высоты меж стойками лицевой и задней сторон хозблока создаёт угол ската кровли в 10° — под этот угол необходимо вырезать пазы в стойках, на которые будут опираться стропила. Перед установкой кровли нужно зашить её карнизы и свесы 30 мм обрезной доской, обшить пол хозблока половой 40 мм доской и временно закрепить брусом либо доской угловые стойки рамы на искосок, за ранее выверив их положение строительным уровнем и отвесом. Для монтажа стропил на стойки нужно в их заблаговременно просверлить отверстия под шурупы. Потом конструкция кровли располагается на лагах сзади хозблока лицевой стороной ввысь и по ним, с помощью упоров, движется вверх на место размещения, с заводом стропил в приготовленные пазы на стойках.

Обшивка и внутреннее обустройство

Производится наружняя обшивка вагонкой, делается установка кровельного покрытия, вставляются окна и навешиваются двери, формируются соединением «вполдерева» внутренние каркасно-щитовые перегородки и зашивается доской либо ДВП потолок — во всех случаях крепление производится на шуруп. Цоколь можно зашить асбоцементным листом, если такую обшивку выполнить с наружной и внутренней стороны, с следующим наполнением промежутка меж листами керамзитом, то можно его утеплить. Установка минваты либо пенополистирола с следующей зашивкой фанерными либо древесно-волокнистыми плитами дозволит получить тёплый хозблок и существенно расширить способности его использования.

Щит пластиковый без двери Hager Volta на 2х12 модуля

Щит подвесной Volta без дверцы предназначен для внешней установки и рассчитан на 2х12 модулей. Корпус имеет степень защиты IP 30 и сделан из прочного пластика, сохраняющего внешний облик и характеристики долгое время. Имеет хомутиковые клеммы 1.5-25 мм2.

Достоинства:

В магазинах можно приобрести как подвесной щит Volta, так и другие продукты для внутреннего дизайна дома по прибыльным ценам. Мы хотим предложить качество от ведущих производителей.

Copyright © 2020 - 2024